Praia na montanha

 

Eduardo e Margareth fizeram a vida em São Paulo. Por décadas, ele se dedicou a implantar lojas de uma famosa rede de frango frito. Foi numa dessas viagens de trabalho que Eduardo conheceu Poços de Caldas e se apaixonou pela região. O desejo de empreender por conta própria surgiu como fruto da vontade e das circunstâncias da vida. E morar na praia também estava nos planos do casal.

Foi assim que, em Itanhaém, eles passaram a tirar o sustento de um quiosque à beira-mar. Camarão frito com caipirinha e porquinho com cerveja tornaram-se duplas imbatíveis, encantando veranistas famintos e sedentos pelos petiscos servidos sob a brisa oceânica. Ainda assim, Poços de Caldas nunca saiu do radar de desejos deles. Quando decidiram trocar o mar pelas montanhas que unem paulistas e mineiros, levaram na bagagem o know-how peixeiro e abriram o restaurante Navegantes. A casa navegou bem até a pandemia. O isolamento social, no entanto, afundou o barco.

As portas fechadas guardavam um estoque generoso de camarão. E Eduardo, para não perder mercadoria tão preciosa, muniu-se de isopores, gelo e uma pequena pick-up e saiu mascateando os crustáceos por estas plagas abençoadas pela Mantiqueira. O sucesso foi imediato, e das vendas itinerantes nasceu o Carro do Peixe, uma verdadeira peixaria volante que percorre a região ofertando o melhor do mar: mariscos, lagosta, siri, polvo, robalo, atum, ostras e mais, muito mais. Fresquíssimos, os produtos vêm para a altitude semanalmente, transportados cuidadosamente pelo próprio empreendedor.

Mudança, afinal, sempre esteve no DNA do casal. Em busca de sossego e do frio montanhês, Eduardo e Margareth ancoraram no bairro da Cascata, em Águas da Prata. Mas a calmaria da aldeia que junta São Paulo e Minas se quebra nos segundos e últimos domingos do mês, quando a rua diante de sua casa, fechada com a devida autorização do poder público, transforma-se em um restaurante a céu aberto. Ali, pratos e porções protagonizados pelos tesouros das profundezas de Netuno conquistam cada vez mais adeptos.

Na Cascata lendária dos cafeicultores e batateiros, a questão “praia ou montanha” já não faz sentido. Porque ali, na mais improvável geografia, existe agora uma praia na montanha.

📍 Rua Manoel Diogo, 115 - Bairro da Cascata, Marco Divisório, Águas da Prata, SP

🌍 Clique aqui para saber como chegar

📞 Faça sua reserva: (13) 99609-4747 

Gerações, amores e sabores

 

Conheci Camila Mollo em um doce contexto. No coração de São João, ela preparava brigadeiros maravilhosos em seu pequeno e acolhedor espaço, a Dona Margot Brigaderia. Preciso confessar: a coxinha e o pão de queijo eram tão irresistíveis quanto as bolinhas de chocolate belga. O negócio nasceu em 2019, das necessidades da vida e de inspirações afetivas dos avós.

Zé Carlos, avô paterno, fez um fogãozinho a lenha para os netos brincarem em seu quintal. As primeiras lembranças de Camila na cozinha foram ali. Ela e a irmã, Renata, preparavam omeletes e bolos para o clã. Bem ruins, Camila revela, mas o vovô devorava tudo. Nascia, daquele fogo na madeira, a paixão pelas panelas.

Aos sábados, religiosamente, Dona Margot, avó materna, reunia a família em torno da mesa. Servir a comida mais gostosa aos queridos era o grande prazer da matriarca. O sabor da feijoada fumegante e as sobremesas caseiras da avó entraram definitivamente na alma de Camila.

A neta não nega os créditos à Dona Margot: dela vieram ensinamentos e estímulos para empreender no ramo da alimentação. Da já saudosa Brigaderia, onde Camila descobriu sua verdadeira vocação no comércio, a rua Prudente de Moraes jamais vai esquecer daqueles pequenos-grandes deleites gastronômicos.

Em março de 2023, ela saiu do Centro para se associar a dois primos na ambicionada Mantiqueira destes Crepúsculos. A sociedade na Maria Tapioca não vingou.

Apoiada pelos pais e empurrada pela força vital da mãe, Silvia, Camila vem, desde 2024, exercendo sua arte em um ambiente (bem) mais amplo. Mais área, mais trabalho, mais cores, mais sabores! O prédio na Durval Nicolau, onde as tapiocas reinavam, hoje acolhe um cardápio contemporâneo que segue homenageando a cozinha nordestina, mas vai além: o Flor de Mandacaru celebra a riqueza e a diversidade de toda a culinária brasileira.

E as doçuras da incansável e talentosa Camila? Ah!, elas continuam nos tentando no novo balcão.

Nota do autor: Não há como falar da protagonista desta crônica sem falar de seu filho, Davi. Autista, o menino é alvo de toda a devoção da mãe. De alguma forma, tudo o que ela fez, e continua fazendo, é para proporcionar o melhor para a cria. Sorriso genuíno sempre aberto aos clientes, a energia de Camila para cuidar de um rebento com necessidades especiais e vencer no concorrido ramo de restaurantes é admirável, resistente como a flor de mandacaru.

Flor de Mandacaru

📍 Av. Dr. Durval Nicolau, 252, São João da Boa Vista, SP

🕒 Segunda a sábado, das 11h às 22h

Pizzas, sonhos e paixões

 

Há na inquietude humana um chamado irresistível pelo desafio, pelo oposto, pelo que rompe as fronteiras do conforto; foi assim que um rapaz do norte da Itália, seduzido por uma paixão brasileira, pelo calor dos trópicos e pela liberdade que só o desconhecido oferece, trocou a segurança fria dos Alpes da Bota pela incerteza vibrante e cálida da América Latina. 

Vai daí que uma confluência de vontade, circunstâncias, sustos e amizades guiou Marco Rota ao Brasil. As devoções pelo país e por uma casabranquense, Lídia Maria, foram determinantes para o jovem lombardo ter endereço fixo em São João da Boa Vista.

Aquela pizza que reunia a famiglia em Cassano d’Adda, região da Lombardia, virou profissão depois que ele decidiu oferecer um disco genuinamente napolitano a esta província crepuscular. O “genuinamente” é por minha conta, já que Marco fez algumas concessões ao gosto brasileiro: a redonda é grande, como as nossas, e a cobertura é mais robusta. Embora mais generosa, ela, a cobertura, está longe de ser desequilibrada.

Numa pequena casa alugada no bairro Santo André, pertinho do Instituto, o peninsular Marco, fiel à farinha italiana e ao tomate San Marzano, vai perpetrando na novíssima San Michele belíssimas obras que têm a alma e o sabor de suas origens. Carismático e falante —existe italiano que não seja?— o pizzaiolo brinca com a pronúncia do nome da pizzeria: “Lauro, per Dio, di’alla gente che il nome è SAN MIQUÉLE, non è SAN MIXÉLE!”. Sì, Marco, lo farò.

É evidente que a Itália de hoje pouco se assemelha àquela devastada pela Segunda Grande Guerra. Tampouco o protagonista desta crônica enfrentou as privações que afligiram seus antepassados na metade do século passado. Ainda assim, a história de Marco Rota carrega simbolismos profundos da saga da imigração italiana no Brasil: cruzar o Atlântico buscando uma vida melhor em uma distante e alvissareira terra prometida.

Nota do blogueiro: Lídia Maria, primeira-dama da San Michele, confessou a imagem que ela projetou do autor destas linhas antes de nos conhecermos pessoalmente: “Lauro, achei que você fosse um senhorzinho rabugento, do tipo daqueles ranzinzas críticos gastronômicos que só enxergam defeitos em tudo e todos”. 

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Pizzeria San Michele

São João da Boa Vista, SP

Só delivery!

19 99280-4376

Quinta a domingo, a partir das 18h

Peru 4 x 0 Chile

 

Já comentei por aí que me apaixonei ainda mais pela comida peruana durante recente viagem ao Chile. Para chegar a essa conclusão, é claro que também provei pratos genuinamente chilenos. E vou contar como foi essa experiência.

Indicações e reviews apontaram o Galindo como o restaurante a ser visitado. Saímos do hotel em Lastarria e caminhamos por vinte minutos até o local, no bairro Bella Vista. Mesas na calçada e um Chardonnay gelado ajudaram a aliviar o calor daquela noite de dezembro. Josi quis pegar leve nas escolhas, mas eu fiz questão de começar pesado, com duas iguarias-raiz típicas chilenas. Não demorou para que o pastel de choclo e a cazuela de vacuno pousassem, fumegantes, na mesa. O pastel de choclo, um creme de milho adocicado cobrindo um recheio de carne, cebola e ovo, estava longe de ser ruim, mas também não arrancava nenhuma exclamação. Já a cazuela, pobre Josi, era um caldo ralo —sem tempero, sem graça, sem alma— com cenouras boiando e nacos de carne bovina e meia espiga de milho cozido sem sal no fundo da cumbuca. Sopa de hospital, perto daquilo, é um banquete divino.

Ainda assim, demos outro voto de confiança à gastronomia local e, no dia seguinte, decidimos experimentar a chorillana no sugestivo El Palacio de la Chorillana, pertinho do Galindo. A coisa chegou numa travessa: uma montanha de batatas fritas cobertas por carne ressecada picada e quatro ovos fritos. Algo estranho, sem apelo e sem lógica culinária. Frustrados, voltamos convictos à nossa deliciosa rotina inca de ceviches e lomos saltados.

Venda Canta Galo

 

Há paragens que parecem sobreviver ao fluxo inevitável dos ciclos, como se tivessem firmado um pacto silencioso com a eternidade. São refúgios onde o passado ainda conversa com o presente. Ali, entre prateleiras antigas e paredes descascadas sobre o piso vermelhão, a rusticidade abraça gerações e histórias. É mais do que um ponto de venda, é um altar da despretensão em que cantos e objetos contam trajetórias de labor, encontros e resiliência.

Em tempos idos, aquele pedaço fértil de chão era conhecido como Lagoa Formosa. Hoje, com a monocultura da cana, diz-se dos mesmos arredores: “lá perto da usina; nas proximidades da Abengoa”. Na mencionada região, mais precisamente no Sítio Canta Galo, a Venda do Tião Rehder é um centenário comércio que abastecia os colonos das fazendas vizinhas. Tião Rehder não mais está neste plano, tampouco há colonos nas imediações, mas o velho prédio do lendário armazém de secos e molhados continua lá, resistindo. Aventureiros de toda sorte já tocaram o empório. 

Hoje, sem aventuras, a bodega rural é gerida pelo casal Alana e João. Ela, trabalhou em restaurantes de São João; ele, agricultor e meeiro, cultiva quiabo nas roças que cercam o estabelecimento. 

No meio daquela vastidão agrária, a Venda Canta Galo ainda oferta aqueles clássicos itens de mercearia, mas o negócio ganhou um tempero de botequim raiz. Alana carregou das cozinhas onde labutou ideias para incrementar o balcão. A poeira na garganta é lavada com Brahma gelada. Acepipes deliciosos, lindamente apresentados, matam a fome de uma freguesia eclética: médicos avançam sem piedade no lambari frito, lavradores atacam a língua com molho de tomate, empresários se lambuzam com frango a passarinho, motociclistas de fim de semana aceleram fundo sobre a travessa de dobradinha e operários se fartam com moelas.

Um bancário, metido a cronista, aceitou o pot-pourri do cardápio acima. Embriagado também pela poesia da simplicidade, ele se deixou levar por reflexões sobre a extraordinária capacidade humana de empreender, reinventar-se e transformar territórios áridos em oásis.

🍺🍺🍺

Venda Canta Galo

Todos os dias, das 8 às 20h

WhatsApp: 19 99842-4035

Como chegar? Waze ou Google Maps

O Mestre dos Lanches

 Não existiam delivery, cartão de crédito nem batata palha (argh!) no x-tudo. Ketchup e maionese ficavam naquelas bisnagas plásticas que a gente apertava sem dó sobre o ki-galo, o x-bacon, o x-salada etc. Ninguém chamava de hambúrguer; na madrugada de sábado para domingo, a molecada saía dos bailes da CSB —na Esportiva ou no Recreativo— para comer um LANCHE no Hi-Fi. Nos pós-bailes, eles ficavam abertos até as seis da manhã para alimentar os notívagos famintos e os adolescentes que, vez ou outra, não pegavam ninguém nos salões.

A coisa toda começou em 1982, num trailer na baixada da rua General Osório. Mais velho, Daniel juntou os brothers Denilson e Vivi para abrir o primeiro “carrinho de lanches” de São João. Em Ituiutaba, onde a família Borges (não são meus parentes) morou, Daniel trabalhou numa lanchonete chamada Hi-Fi. De lá, ele trouxe o know-how “lancheiro” e o mesmo nome para ser o pioneiro nos Crepúsculos Maravilhosos. Deu muito certo; a energia da juventude fervia na rua entre bocadas homéricas e garrafinhas de Coca KS.

Denilson aprendeu rápido a arte hamburgueira e, faça-se justiça, ele foi o cara que criou muitos dos lanches (o ki-galo, por exemplo) comandando a chapa na companhia do irmão Vivi. O movimento recorde não sai de sua memória: 738 lanches numa noite pauleira de sábado até o alvorecer de domingo.

Depois de quase um quarto de século empunhando a espátula no Hi-Fi, Denilson foi ganhar o pão em outro ramo. Entregou revistas da Abril e produtos de vendas online. Cansou, mas não descansou! Na General Carneiro, sem modéstia no letreiro, ele voltou às origens pilotando a própria chapa n’O Mestre dos Lanches. Agora tem delivery, cartão de crédito, PIX e ketchup no sachê (argh!). A vida moderna só não mudou o sabor fodão dos lanches e o x-tudo, viva!, sem batata palha.

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O Mestre dos Lanches

General Carneiro, 258

São João da Boa Vista, SP

📲 19 99976-7439

De sexta à quarta, a partir das 18h30

Profecia derretida

O famoso Relógio de Flores de Viña del Mar

 Na parada para o desayuno nos arredores de Santiago, uma senhora idosa, brasileira, superagasalhada, se incumbiu de tocar o terror em quem estava na fila esperando o café. Mediu Josi da cabeça aos pés e, com olhar de desprezo, sentenciou exibindo a autoridade de quem veste gorro e cachecol: “Nunca, jamais vá a Viña (ela quis demonstrar intimidade com Viña del Mar) e Valparaíso sem roupas de inverno. Vocês vão congelar hoje; a temperatura não vai passar de 8ºC”.

Ressabiados, mas confiando mais nos apps meteorológicos do que naquela profeta glacial, (re)embarcamos na van com nossos trajes de verão. Não foi o caso de uma família de seis paraenses. O provedor nortista, zeloso dos seus, comprou a história da hecatombe climática da velhinha e, num brechó próximo, desembolsou US$ 100,00 para proteger o clã com casacos puídos e malcheirosos. Encapotados, eles adentraram o coletivo como se estivessem na Patagônia no mês de julho.

Josi confessou-me depois que quase acreditou também. Receosa de ficar desconfortável no passeio, faltou pouco pra ela, no brechó, sucumbir a um moletom fedorento que estampava “I ❤️ Chile”.

Horas depois, circulando nas belas Viña del Mar e Valparaíso, sob 29ºC, procurei a tiazinha nas ruas para vê-la hibernando, enrolada em várias camadas de malha de Jacutinga. Não a vi, mas testemunhei os paraenses radiantes, em camisetas, bermudas e vestidos leves. O inútil arsenal polar deles foi devidamente abandonado na van.

O genial Pablo Neruda escreveu: “É o verão que nos ensina a renascer, sem pressa, sem medo.” O tosco, e nada genial Lauro Borges, reescreve: “É o verão que nos ensina a renascer, sem pressa, sem medo de previsões falsas de anciãs arrogantes e desinformadas”.

Réveillon no exílio: uma crônica de Año Nuevo

Restaurante Como en Peru, bairro Lastarria, Santiago do Chile

 Não me encantei com a culinária chilena. O destaque das panelas deles, sem dúvida, está na marcante influência peruana. Ceviches e lomos saltados são as melhores refeições de Santiago —e, imagino, de todo o Chile. Durante nossa breve passagem pela capital, a iguaria local que mais me agradou foi a empanada de pino. Então, segue o baile.

Chegamos ao hotel depois das 23 horas. Esfomeado eu estava, pela minha natureza e pelo lanchinho meia-boca da Latam. O recepcionista, sem muita convicção, indicou-nos um modesto restaurante do outro lado da rua. COCINA PERUANA no letreiro já anunciava uma digna matada de fome. Alex e Mariano Villalobos, os gentis irmãos incas, serviram-nos ceviche e lomo saltado. O jantar memorável avançou madrugada adentro, regado a pisco sour. Voltamos ao local mais três vezes, tamanha a sedução do tempero e do frescor dos peixes.

Ao descobrirmos que o Como en Peru —assim se chama o lugar— seria um dos poucos abertos na região na noite do dia 31, escolhemos aquela casa para passar nossa primeira Virada no exílio. Elegemos, como não poderia deixar de ser, ceviches para a ceia. Rolou até uma celebração com mojitos e taças de espumante, coroada com um típico suspiro limeño como sobremesa de Ano Novo.

Na mesa ao lado, um jovem casal brasileiro se acovardou diante do cardápio variado de uma gastronomia desconhecida. Ao vê-los entrar em 2025 comendo papas fritas, senti verdadeira compaixão por seus temores diante de novas experiências.

Sob as bênçãos dos mapuches, naquele simples estabelecimento étnico no movimentado bairro Lastarria, atendidos pelo honesto suor imigrante dos manos Alex e Mariano, alimentados com deliciosos pratos andinos, vivenciamos, eu e Josi, o mais inusitado Réveillon de nossas rodadas existências.

Lomo saltado e ceviche

Primavera do chef

 

Conheci Henrique Benedetti e seu primoroso trabalho na cozinha em junho de 2016. Era o Ollivia de Luciano Mussolin numa noite fria de quarta-feira. Ali, sob a mística do histórico casarão, testemunhamos, eu e Josi, um desfile de técnica, senso estético e valorização de ingredientes regionais. Não é exagero dizer que, na época, ele introduziu a alta gastronomia contemporânea em Poços de Caldas.

Daquele arrebatador jantar de inverno em diante, no próprio Ollivia e, a partir de 2019, em outras tabernas, peregrinamos religiosamente pelas trilhas autorais do chef Henrique. Ultimamente, através das mídias sociais, acompanhamos o virtuose poços-caldense comandando o bistrô do consagrado Charlô Whately, no paulistano Pulso Hotel.

A primavera de 2024 trouxe flores, chuva e Henrique Benedetti de volta às panelas do centenário imóvel. O prédio, repaginado, está mais lindo do que nunca. Seduzido pela proposta do espírito inquieto e criativo que hoje lidera o Ollivia, Rubinho Massa, ele se reconectou às suas raízes vulcânicas. Esse triunfal retorno, aguardado com ansiedade pela antiga clientela do restaurante, traz o artista no esplendor de sua maestria culinária.

Henrique, agora mais maduro e cheio de bagagem, segue na nobre missão de ser o cara que domina os métodos de sua arte para, à mesa, encantar com a beleza e a harmonia dos sabores que unem as riquezas da sua Mantiqueira aos aromas do mundo.

Nota do blogueiro: Dias antes do anúncio oficial do regresso de Henrique ao Ollivia, eu proseava com Rubinho Massa sobre o quão marcante foi o período em que o chef comandou a cozinha do restaurante, entre 2016 e 2019. Ao final da nossa conversa, ele foi enigmático: "Logo mais você vai se surpreender com o novo ciclo do Ollivia". E como eu e Poços de Caldas inteira nos surpreendemos!

Vargem Grande do Seu João

Beatriz Amorim e João Pedro, juventude e talento encantando clientes

 As amigas Clau Fontana e Marina Figueiredo, domingo destes, ficaram extasiadas almoçando numa província vizinha. Recebi e rapidamente acatei a indicação delas. Numa agradável noite de terça-feira, abençoados pela brisa que abençoa os hedonistas, fomos, eu e Josi, agraciados com uma sequência de espantosas iguarias. Daquele banquete naquela rua quase deserta, este voraz colunista se rendeu à inspiração nestas condimentadas linhas.

João Pedro Ferreira cresceu no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul, entre o aroma das panelas e o som da máquina de costura da mãe. Enquanto ela cerzia sonhos em tecidos, ele, ainda criança, cuidava do fogão, garantindo mais tempo para dona Sônia se dedicar ao ganha-pão. Ali, entre receitas simples e afetos, começou a brotar o desejo de explorar o mundo cozinhando.

Com o apoio da família, seguiu para Águas de São Pedro para conquistar o diploma de Gastronomia no Centro Universitário do SENAC. Sua estreia foi sob as coifas do Clube Med, lugar que ensinou que a profissão não versa apenas sobre paladares, mas também sobre acolhimento e a arte de encantar pessoas. João queria mais: cruzou o Atlântico e desembarcou em Dublin, Irlanda, como sous-chef de um restaurante de frutos do mar. No Wrights Anglers Rest, ele mergulhou na riqueza da culinária europeia, lapidando técnicas e conhecendo ingredientes locais.

Seu ímpeto o levou ainda mais longe, até o arquipélago de Malta, no conceituado Fernando Gastrothèque, onde a tradição mediterrânea da casa ostenta uma estrela no guia Michelin. Foi lá que João, por três anos, encontrou mais do que jamais imaginou: uma mistura de escolas italiana, francesa e asiática em pratos saborosos, sofisticados e esteticamente impecáveis.

Em 2024, com três décadas de vida, carregado de experiências e memórias, decidiu voltar às origens. No Centro de Vargem, numa linda esquina restaurada, ele abriu o Seu João, um refúgio do bem-comer onde as influências de sua trajetória se transformam em concepções únicas que celebram a fusão de culturas e a diversidade de temperos. Ao lado de Beatriz Amorim, expert em hotelaria e sua parceira desde os tempos do Clube Med, João imprime no bistrô toques de suas paixões e vivência.

No Seu João, cada item do menu é um convite para viajar pelas veredas que o chef percorreu, provando que, mesmo em uma pequena cidade do interior do Brasil, é possível criar uma carta digna das melhores mesas do globo.

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Seu João Bar & Restaurante

Rua Cel. Lúcio, 635
Vargem Grande do Sul, SP
De terça a sábado, a partir das 18h
Domingo, das 11 às 14h30 e das 18 às 22h

 

A musa, a iguaria e o vinho