terça-feira, 28 de novembro de 2017

Tio Bob

Aprendiz de dança de salão, ele não recusa convites para arrastar o pé em bailes da região.

Dia destes, véspera de feriado, Robert, o popular Tio Bob, atendeu o chamado de uma amiga para uma noite de chacoalhos num forró em Várzea Larga.

Zeloso com a fachada, o homem se alinhou para a balada intermunicipal: camisa de seda, colete, calça risca de giz e sapatos envernizados. Tudo no preto básico da elegância.

No horário combinado, a van estaciona no portão da casa dele. Sim, a curta viagem seria no veículo coletivo contratado pelos festeiros.

Da posição ao lado do motorista, salta do carro a assessora que recolhe o dinheiro e abre a porta para os passageiros. Tio Bob ficou estupefato com a figura e apreensivo com o que iria encontrar no evento dançante em Várzea Larga.

A anciã, co-piloto da van, ostentava um rosto traçado de rugas. Excessivas rugas. O cabelo era preto e liso e a maquiagem se resumia a um batom vermelho-bordel. O nariz adunco, notável, realçava a feição daquela exótica e assustadora mistura de Cher com Anjelica Huston. A ousadia —e o mau gosto— aparecia também no figurino: a senhora estava enfiada num microvestido vermelho e laranja estampado com motivos florais e ornado com babados de renda. Robert, um sujeito de fé, se benzeu com a visão apocalíptica.

No interior da condução a coisa ficou ainda mais apavorante. Meia dúzia de moças embaladas em indumentárias próprias da profissão mais antiga do mundo. O cheiro doce de perfume barato infectou a viagem de pouco mais de 20km. Umbigos e cofrinhos eram mostrados em profusão. O teor das conversas enveredava por altos níveis de picância. Tio Bob, temente a Deus, fez o trajeto rezando baixinho.

Ele, na chegada, botou reparo na recomposição de uma gordinha quando a van parou na porta do Forró São Judas. A mulher avantajada subiu no salto plataforma e resgatou com os dedos em forma de pinça o shortinho escuro de tecido mole que se aninhara como um fio dental nas vergonhas dela. Robert, seguidor dos preceitos bíblicos, pediu proteção para Nossa Senhora das Pinçadas Impossíveis.

Num buraco na parede, Tio Bob comprou o bilhete para o bate-coxa. Quando lhe cobraram R$ 5,00 ele teve a certeza da enrascada mequetrefe em que se metera. As “boas-vindas” na portaria do recinto vinham de uma funcionária com cara de jagunço. Lá dentro, sobre um chão de terra batida e sob bandeirolas puídas de festa junina as Marias-Bonitas esperavam a abordagem de seus Lampiões. Vários destes Virgulinos trajavam bermudas, camiseta cavada e chinelos.

Naquele ambiente pecaminoso e hostil, o devoto Robert caiu de joelhos pedindo a intercessão do santo que dava nome ao rala-bucho para sair dali.

Sabe-se lá como, ele conseguiu escapar de Sodoma e Gomorra. Dizem que naquele fim de noite Tio Bob foi visto retornando pra casa num ônibus da Rápido D’Oeste. Numa das mãos, o terço, na outra, um croquete de rodoviária.


em tempo: crônica baseada numa história real; a ilustração do post saiu da caneta do protagonista da epopeia.

sábado, 4 de novembro de 2017

Lynn Lahham


Boas histórias e a expectativa de comer me causam ansiedade. É por isso que eu cheguei às 18:15 num encontro marcado para quinze minutos mais tarde.

Bisher Midani é quem dá as boas-vindas no portão da confortável casa na Vila Valentin.

Nos aboletamos, Laurinho estava comigo, no sofá da sala enquanto a comida era preparada. Da cozinha vinha aquele perfume sedutor dos temperos do Oriente Médio. 

Inebriado pelos aromas, minha espera era pelos pratos e também para conhecer Lynn Lahham, esposa de Bisher e artista de forno e fogão.

Imaginava-a condicionado por estereótipos. Imaginava uma senhora de hábitos contidos, econômica nos sorrisos e que ostentasse vestes sóbrias e tradicionais. Nada disso!

Lynn chegou contrariando meu modelo mental. Vinte e oito anos, bonita, extrovertida, grudada num iPhone e ocidentalmente vestida. E sabe posar para fotos.

O casal sírio escolheu São João para criar a filha Celine, 5 anos. Distantes da complicada situação política na terra natal, eles estão felizes morando bem longe da guerra, neste torrão de notáveis crepúsculos. Bisher está trabalhando na área de exportação de uma empresa sanjoanense.

E por que o Brasil, Bisher? 
“Pesquisei muito na internet sobre o país de vocês. Um país pacífico, sem grandes conflitos. Um país com enorme potencial. E principalmente por ser uma nação de pessoas amigáveis e tolerantes com estrangeiros”. 

Lynn conta que, ao contrário da mãe, cozinha por prazer. A culinária, pra ela, é uma terapia. “As panelas me fazem bem”. 

O que era hobby passou a ser fonte de renda depois que alguns amigos crepusculares provaram a gastronomia dela em jantares fechados. As encomendas, o boca a boca e o Facebook ajudaram a impulsionar o Damascus na cidade e na região. Sim, na região. “Temos clientes de Poços e de outros lugares que vêm buscar nossa comida”.

O sucesso é tanto que abrir um restaurante está nos planos de Lynn. Hoje, os pedidos são por telefone ou mensagem e a retirada é no local em horário combinado.

Na noite da última quarta-feira, Lynn e Bisher foram generosos com este escriba glutão e seu filho. Nos acolheram com uma mesa de exclamações condimentadas. Tabule e quibe cru são clássicos. Clássica também é a esfiha, a esfiha! De outro planeta, a melhor que já comi nos meus sofridos 47 anos. Ainda: shawarma de frango e kabsa. Este último é um arroz com temperos sírios, carne de cordeiro e castanhas. 

Quem me acompanha nas redes pode imaginar o tamanho da minha satisfação com essa virtuose num legítimo lar árabe. 

Uma pergunta clichê merece uma resposta clichê:

—E da cozinha brasileira, Lynn, o que você mais gosta?
—Pão de queijo, churrasco...

Comer fora é programa de fim de semana da família Midani.

—Pizza, adoramos pizza.
—Qual é a melhor pizzaria de São João, Lynn?
Ela menciona dois nomes.
—Posso citar no texto as duas?
—Não, melhor não. 

As gargalhadas seguidas à negativa desarmaram-me para questionar a razão do sigilo e ratificaram o quão erradas estavam minhas pré-concepções estereotipadas. 

Shukran, Lynn, shukran!

Serviço: pedidos pelo WhatsApp (19) 99997-5031




quarta-feira, 1 de novembro de 2017

Dona Lindona

Um boteco estrelado pra esta Sanja crepuscular. É o que eles queriam. Bons de copo, cheios de ideias e atrás duns trocos, Zerbetto Brothers —Celso e Carlão—, Gil Sibin, Sérgio Tché Bozzolo e Sonia Sueli de Souza puseram na cachola que a night destas bandas caipiras nunca mais seria a mesma. Estávamos no final dos anos 70 e o Tekinfin ainda era um bar incipiente.

O local escolhido foi um subsolo puído lá na baixada da rua São João. Por razões óbvias, a taberna foi batizada de Porão.

E o cardápio? Nada de convencional. Drinques, lanches e petiscos com pedigree do melhor da Pauliceia desvairada.

A criação deste menu consumiu dias de peregrinação pelos points que ferviam na noite paulistana. Cardápios foram surrupiados de cafés do Bexiga e de pubs dos Jardins. É falso dizer que a pesquisa foi chata. 

Após a maratona de cartas tungadas e acepipes devorados, o estado-maior do Porão se reuniu num etílico benchmarking para bater o martelo acerca do menu.

Martelo batido, entre as escolhas estava o sanduíche beirute. Prevenidos, os empresários da noite mandaram vir da metrópole toneladas da alma do beirute: o pão sírio dos “brimos” da 25 de Março e adjacências.

Dias antes da abertura da casa, percebeu-se que os pães estavam deteriorados. Todo o “oriente médio” estava tomado por um asqueroso bolor. Daqueles bem verdes e aveludados.

A rede de contatos foi acionada pelo vozeirão do Celso Zerbetto. A emergência pedia o socorro ligeiro da sogra paulistana. Dona Lindona ouviu os clamores via DDD:

—Dona Lindona, sogrinha do coração, pelamordeDeus! desce na 25 e manda pra cá trocentas dúzias de pão sírio. Vamos abrir o boteco e o menu tem que estar completo.

Solícita com o genro, Dona Lindona atendeu as preces do vozeirão e no dia seguinte eram descarregadas nas imediações da Estação trocentas dúzias de... pão folha. What? Árabe, finíssimo, do tamanho de uma toalha de rosto. O pão era sírio, mas inapropriado para o beirute.

Celsão não se zangou com o equívoco e teve um insight gastronômico genial: estendeu a “toalha” na mesa, cobriu-a com maionese, tomate, alface, rosbife, queijo, e dobrou sucessivamente a folha síria recheada. O insólito embrulho ainda padeceria de outra invencionice zerbettiana: foi pincelado por fora com densas camadas de geléia de morango. As testemunhas da grande sacada explodiram em gozo ao provar o sanduba. Nascia ali, naquele típico acaso das grandes invenções, o Dona Lindona, um ícone da gastronomia sanjoanense. Um tesão agridoce!

Anos depois, após o Porão baixar as portas, a ferveção na Sanja-night era no Salamalec. A viuvada do Dona Lindona pediu ao proprietário da nova casa que introduzisse a iguaria no cardápio. Conseguiram. Celso Zerbetto passou o know-how da lenda embrulhada à cozinha do Salamalec. Os glutões agradeceram. Bem verdade que nessa época o Dona Lindona foi vítima de uma herege variação. Tiveram a ousadia de substituir a geléia por requeijão. Os fundamentalistas protestaram, em vão, contra a opção queijeira. 

Porão e Salamalec, hoje, apenas vivem na memória desta Sanja; Celso Zerbetto só quer saber de pedras nobres e culinária chinesa. Este escriba, saudoso e faminto, enche a boca d’água torcendo para que algum bem-aventurado restaurateur resgate o Dona Lindona e o devolva ao circuito botequeiro desta província crepuscular.

Em tempo: o criador escreve ao cronista para dizer que o requeijão era opção do cliente desde sempre. Como eu conheci e gostei do Dona Lindona com geléia de morango, acato a informação do Celso, mas mantenho a “herege variação” na crônica, puxando pro meu paladar pessoal e fazendo uso de uma licença poética. 

sábado, 28 de outubro de 2017

Isaías Valim

Referência nacional em cortes de cordeiro, Isaías Valim não para. Ele tá sempre em movimento a serviço da boa mesa.

Do seu pequeno sítio, minuciosamente estruturado para manipulação, agora sai uma interessante linha de defumados artesanais: lagarto com ervas finas, pernil de cordeiro e copa-lombo.

E na Donatella, a pizzaria do DER comandada por Anor, filho de Isaías, estas joias gastronômicas são ofertadas em pizzas e porções.

O meu respeito e admiração por esse sanjoanense estudioso, determinado e inovador que cria, abate, corta, tempera, defuma e faz a alegria daqueles que acreditam que uma refeição prazerosa é item mais que essencial da cesta básica da existência.

quarta-feira, 25 de outubro de 2017

Beirute do DonCa



O nome e o pão remetem ao Oriente Médio. E para por aí.

Ao contrário do que muitos pensam, o Beirute não é comida árabe. Ele é brasileiro e foi criado na década de 1950 em São Paulo. Na origem, o pão sírio era recheado com rosbife, queijo prato, alface e tomate.

Aqui em Sanja, o Beirute que marcou época foi o do Salamalec nos anos 80/90.

Nos dias de hoje, na modesta opinião deste guloso escrevinhador, não há concorrência para o Beirute do Dom Caneco. É o melhor, de longe, neste torrão de majestosos crepúsculos. 

Desde a fundação da casa em 2011, o Beirute —com filé mignon e com o legítimo pão sírio ultrafino— está consolidado no cardápio. 

O meu eu gosto com um plus granjeiro: ovo.

domingo, 22 de outubro de 2017

Pakalolo's

A receita original prescreve rosbife, picles, tomate e um mix de queijos derretidos em banho-maria. É muito bom.

Por aí, num desenho mais simples, o sanduba é servido com presunto, queijo e tomate. É gostosinho.

Aqui, em Sanja, ele é diferente!

Nosso Bar, Canecão, Colombo, Bar do Formiga, Jair Morgabel, Bar da Rodoviária, Paulinho Gaiola, Bar do Sid, Maurinho Montanha, Tekinfin...

A província teve, tem e sempre terá bons baurus na clássica concepção crepuscular: lombo, queijo e tomate no pão francês. Cebola é bem-vinda e não arranha a tradição.
O BAURU da foto agita as quartas-feiras da cidade num dos lugarejos mais pitorescos deste torrão de chapas quentes.

Happy Village, para os gringos.
Bairro Alegre, para os ribeirinhos do Jaguari.

Bauru do Pakalolo’s, para todos.

quinta-feira, 31 de agosto de 2017

Bebericos do Jaguari

70ml de Pagu, dez gotas de Badi, duas rodelas de Crepúsculo, 5ml de essência de Serra e cubos de gelo de Macaúba. É bom? É bão por bosta!

Beberico na segunda-feira, pode?
No caso, sim. A causa, o barman e o cenário mais que justificam o aperitivo etílico no dia mais branco da semana.

O roliço escriba esteve na fantástica Fazenda Capituva sorvendo os mixes do crepuscular coqueteleiro Roberto Merlin.

Sanjoanense, 28 anos, ele é o cara que saiu da terrinha para ganhar cancha nos balcões exigentes da metrópole. Foi, misturou, chacoalhou e voltou.

Merlin conhece os preceitos fundamentais do métier, mas tem no DNA a ousadia vital para reler os clássicos e inventar.

E ele usa a capacidade criativa também para a matéria-prima de suas obras encopadas. Insumos aromáticos, fermentados, destilados, vários e vários ingredientes dos drinks são produzidos artesanalmente pelo próprio.

Uma das joias dessa lavra particular é o Melomel, um vinho extraído da fermentação de frutas, mel e açúcar. Essa transformação enzimática é rústica, sem leveduras selecionadas, o que proporciona uma bebida única, selvagem. As diferentes frutas e floradas de mel também são marcas da singularidade do Melomel. E por aí vai o laboratório colorido e almiscarado do bartender.

Roberto Merlin tá por aqui, flanando ao pé da Mantiqueira, mesclando o licor das andanças com bitters de estudo e doses de raízes de vida.

Saúde!

Bombeirinho

E para ilustrar a habilidade (re)interpretativa de Merlin, sintam isso...

Pinga barata e groselha fuleira. Um clássico de boteco é o bombeirinho, um drink que bota fogo no incauto que se arvora a tragar o mix doce-pancadão.

O mago misturador das macaúbas fez uma releitura (foto) sofisticada do coquetel. 

Nessa versão o barman utiliza uma cachaça Ipê envelhecida em tonel de carvalho, misturada com flores desidratadas de hibisco, suco fresco de limão tahiti e calda natural de morangos com xarope de groselha.

O arremate é um morango de compota artesanal aromatizado com notas herbais e especiarias.

De novo, saúde!


sexta-feira, 25 de agosto de 2017

No ataque

O baixinho Romário assombrou o mundo em 1994. Craque, goleador com um raro senso de colocação, ele foi o maior responsável pelo tetracampeonato da Seleção Brasileira na Copa dos Estados Unidos. Num time cinza e triste, Romário era cor e alegria.

O estrelato dele naquele ano fez pipocar Romários às dúzias Brasil afora. Um destes, filho de um trabalhador rural e de uma costureira, nasceu em São João da Boa Vista. Romário Augusto Pan, o filho do seu Antônio e da dona Sueli.

A mãe, diga-se, até entendeu a fut-inspiração do marido para batizar o menino, mas demorou a aceitar a ideia do nome Romário num bebê. 

Fã da Turma da Mônica, ele cresceu cheio de saúde na periférica Vila Brasil, entre gibis, chuteiras, tacos e bicicleta.

Como o de lá, nosso Romário também faz arte e balança as redes.

Foi pra cima da zaga aos 13 anos, quando começou a pelejar com o pai na lavoura.
Driblou as carências ralando na loja de material de construção do padrinho.
Matou no peito ao conquistar, por mérito, uma bolsa de estudos para cursar o ensino médio numa escola particular.
Arrancou da intermediária labutando na Isabela Flores, uma das mais inovadoras corporações de vendas online do país.
Meteu a bola na gaveta ao receber o diploma de Administração de Empresas pela UniFEOB.

Perto da zona do agrião, Romário estava com fome de empreender estimulado pelos frescos conceitos absorvidos na faculdade. 

Quicou na área, ele chutou pro gol. Seu último grande feito foi fundar a hamburgueria Big Johny em maio de 2016. No Centro de São João, a poucos metros da lendária Ademar de Barros, Romário evocou a pilotagem de chapa que fazia para os amigos para servir fantásticos hambúrgueres artesanais —o blend da carne é autoral e o pão é da Fornarii— a uma torcida sempre fanática por novidades.

Dizem os comentaristas que o primeiro gol de placa ainda será anotado. Romário, ele mesmo, narra a jogada nupcial vindoura: “Imprensa e torcedores, fico muito feliz, reconhecem a seriedade do nosso trabalho. Sem descuidar do que eu alcancei, o meu objetivo agora vai um pouco além. Vou treinar forte para formar uma dupla de ataque com quem eu quero tabelar para o resto dos meus dias. O planejamento é para 2019. Lá em casa, a Bruna vai escalar, bater escanteio e cabecear”. 

Batendo um bolão, Romário segue na lida selando o pão, montando o burguer e correndo pro abraço. Transformar a Big Johny numa franquia está no plano tático do empresário-artilheiro.

Vai Romário, vai Romário, vai Romário…

sexta-feira, 18 de agosto de 2017

Tempero, trabalho e sucesso

Nas imediações de onde hoje é o Cine Theatro Avenida, Paulino Bassi, na década de 1940, abriu um pequeníssimo comércio para vender pastel. Começava ali a bela e longeva história dos Bassi com a restauração.

Paulino é pai de Walter que é pai de Walter Filho que é pai de Walter Neto. Estes dois últimos Walters são os que no presente mantêm a relação de décadas do clã com a cozinha. E o fazem com trabalho duro e bons temperos. Quatro gerações mandando bem no fazer e servir.

Durante 48 meses (2010-2014) labutando em Pinhal —ou NO Pinhal, como preferem os pinhalenses—, almocei no W Bassi todos os dias. 

Absurda qualidade e singular variedade no self-service. Comida cotidiana com um baita sabor caseiro. Entre tantos triviais deliciosos, não me sai da memória o melhor pimentão recheado da galáxia. E esse pimentão merece uma nota: Waltinho Bassi, o Filho do segundo parágrafo, sabedor do meu apreço religioso pelo prato, mandava guardar algumas unidades quando eu me atrasava para o almoço. No estresse da faina, era um bálsamo ser mimado com aquelas delícias recheadas com carne moída.

E falo de outro agrado deles que me marcou nessa época: o pudim de café. Quando conheci a sobremesa, numa semana qualquer de 2010, falei para a Cida Bassi, esposa do Filho e mãe do Neto, o quanto eu tinha gostado do doce. Na sexta-feira daquela mesma semana meu presente foi trazer para São João um pudim de café inteiro. 

Nos finais de semana, o excelente da Oliveira Mota chega ao inimaginável no Clube de Campo Caco Velho: um buffet monumental na diversidade e nos atributos. À mesa: de comida mineira a frutos do mar, de massas a menu oriental.

Nas noites de sexta e sábado —ideia do Walter Neto—, o espaço do Centro abre para um serviço à la carte, e só no sábado para um robusto japa à vontade. A coisa é um lindo e colorido mar de sushi, a perder de vista.

Ninguém faz sucesso com restaurante só acordando cedo e carregando panelas; também ninguém tem êxito no ramo só fazendo a melhor comida. Os Bassi estão aí, 70 anos na lida, exemplo clássico e definitivo de que o triunfo vem da mistura de disposição, cebola, manjericão e talento.



quinta-feira, 10 de agosto de 2017

Felice Pizzaria

Sanjoanense, graduado em Relações Internacionais pela Universidade Anhembi Morumbi, Frê emendou o fim do curso com seis anos de labor na capital paulista na área de pesquisa de satisfação do consumidor. Nos times da BARE International e da GfK Custom Research, ele atendeu, entre tantas corporações, Shell, O Boticário, McDonald’s, etc.

Voltar a São João foi imperativo de qualidade de vida. Empreender em Sanja foi imperativo de necessidade financeira. E, além disso, cozinhar para os amigos foi e é imperativo de prazer social.

Na época paulistana, Frederico conheceu bons restaurantes da metrópole que é uma das mecas gastronômicas do planeta. Também por isso, ele decidiu que o seu business seria a restauração. E foi.

Aberto no fim de 2015, o Kasa Sushi emplacou rápido como um honestíssimo recanto para quem curte rango japa na região. Meses depois, Frê atravessou a rua e comprou o Felice Gourmet.

E qual é a última deste macaúbico de 28 anos?
A última dele vem em círculos fumegantes.

Tem novidade redonda e napolitana na cena de comer e beber desta província crepuscular. Inaugurada na terça última, estalando de nova, a Felice Pizzaria. No elegante imóvel da General Osório com a Benedito Araújo, onde já funciona um dos melhores buffets de almoço da cidade.

A proposta é servir a melhor pizza. Desde as tradicionais até outras bem ousadas —carbonara, tre funghi e muito mais— inspiradas no cardápio da tradicionalíssima Bráz de São Paulo.

O pizzaiolo, Tieta é o nome artístico dele, não por acaso, trabalhou oito anos na mencionada Bráz.

Na Felice tem...
Tem o melhor forno a lenha do Brasil. Tem massa leve, aerada. Tem molho de tomate artesanal. Tem aliche de verdade, tem as mozzarellas Roni e Montezuma, tem presunto alemão, tem azeite italiano, tem linguiça de javali, enfim, tem ingredientes de primeiríssima linha para oferecer pizzas jamais vistas na terrinha.

Frederico Mauro, o Frê dos primeiros parágrafos, sangue italianíssimo pelo ramo paterno, tem gana e uma vontade imensa de acertar. Ele, minuciosamente, planejou mais essa promissora casa que chega pra ficar.

A lindeza da foto, devorada e chancelada por este roliço escrevinhador, é a assombrosa Castelões, uma clássica de calabresa com mozzarella.

De terça a domingo, para todas as idades e para todos os gostos, in loco ou pelo delivery: Felice Pizzaria.

Diria o moleque: “cara, que pizzas fodásticas!”.